今天是莫扎特诞辰周年。让我们前往萨尔茨堡，朝圣这位历史上无比神奇的音乐天才，共赴莫扎特最美好的音乐之旅。
豆瓣上有个栏目叫“我去的地方”。我曾花了不少时间悉数罗列“我去过的地方”，于是我的中国版图上出现了几十个绿绿的小圆点，遍布中国自东北到西南、东南的大部分省；而与之相对的，我的世界版图上却赫然地标示着唯一的一个圆点，蓝色的，那是奥地利的萨尔兹堡——“我想去的地方”。 五月的欧洲之旅，自巴黎始，一路穿越法国、瑞士、意大利，直到奥地利及下一程的德国，似乎是有意要将莫扎特欧洲旅行的路线走个大半。多年前沃尔夫冈·阿玛丢斯·莫扎特乘坐马车走过的山川，我如今透过沃尔沃巴士的车窗匆匆地领略，然后，我要到达他的出生地——萨尔兹堡。我甚至在高速的指示牌上辨认出了“LINZ”。哦，那不是莫扎特写下《林茨》交响曲并首演该作品的地方么？莫非我经过的这条路也曾是莫扎特在动荡的马车里乐思泉涌的地方？这并非我有心安排的行程路线，却让我的旅行看上去更像一次朝圣之旅。
去萨尔兹堡的那天，本该是大清早就从维也纳出发的，可是我们的巴士在前夜发生了一起意外事件，以至于我们延后了三个小时才启程。为此，我一路上都有点忐忑不安，生怕我们逗留在萨尔兹堡的时间会大大缩减，更担心抵达时间太晚将无法进入莫扎特纪念馆。 说来也怪，我们这次旅行从抵达欧洲大陆的第一日起就是阳光灿烂，偏偏临近萨尔兹堡的时候，不见了蓝天白云。也许，天意要让我在所有欧洲老城的阳光反衬下，看到一张浓重的山雨欲来的面孔来显示它的不同凡响——更古老、更孤高。终于见到了，萨尔兹河，萨尔兹堡——
它失掉的色彩和沉郁的气势强烈地提升着自身的历史感，震慑了朝圣者的心。山顶上，霍亨萨尔兹古堡（FestungHohensalzburg）在乌云的逼压下，孤傲地昂起头它灰白的头颅。它的确有足够的资格傲视这座城市尘世的生活，自年始建至今，这座中欧现存最完整、规模最大的一座防卫古堡，已经在山头上屹立了九百年。
穿过萨尔兹河，当我们的领队指着一幢黄色的公寓接房说“这就是莫扎特的出生地”的时候，我悬着的心总算放下来了。此时已是午后三点三刻，这意味着我们在这座古城里还有二个半小时的自由活动时间。就在我们急于靠近粮食街（Geteridegasse）9号的时候，天骤降大雨，我们只能躲在一个又高又深的拱门下，隔着几十米的雨幕，望着这幢模样寻常但对我们而言极不寻常的黄色房子：MOZARTSGBURTSHAUS。暴雨的阻隔似乎让朝圣的虔敬又增加了几分。
一跨进黄屋子的门槛，这扇古老的铁门就把我们现世的生活关在了门外。房子的内部比我想象的古老得多，天顶和墙壁也很奇特。狭窄幽深的楼梯如同时光隧道，引领我们迈入十八世纪的阳光和声色中。 年前，上帝想到了一个安抚人类灵魂的绝妙办法，就让小莫扎特在这座不起眼的黄色房屋的三楼降生了。粮食街9号，这个独特的街名不正暗合了一丝隐喻？莫扎特以短短35年的生命，为人类提供了空前绝后的极品精神食粮。 上到三楼，迎面而来的是莫扎特的签名： 第一展厅里，我们见到了莫扎特在此生活时期的萨尔兹堡——竟然和我们刚才在桥上所见的格局一模一样: 莫扎特手迹： 下面这张不确定是谁的手迹： 莫扎特从前弹奏的钢琴：FORTEPIANO，黑白键与现代钢琴正好是反的： 钢琴上面立着的可爱小狗叫皮彭波尔，它正跃起身向弹琴的南纳尔摆出一幅讨好的姿态。这幅图景不是我的想象，而是墙上挂着的射击协会射靶上的图案。现在你大概能猜到了：它的设计正出自莫扎特之手。 在这间屋子里，莫扎特的钢琴奏鸣曲隐约传来，让我想起那幅生动的画面：8岁的莫扎特悬垂着双脚坐在高高的琴凳上弹奏钢琴，一旁是拉小提琴的父亲和拿着乐谱的姐姐南纳尔。 除了三楼的故居，楼下两层也有不少展厅。可惜不识德文，我们对大多数的展品只能猜出一些大概。展厅内一般是不让拍照的，好在我们不用闪光灯，逮着机会可以偷偷拍几张。
莫扎特童年使用过的小提琴，大概是标准尺寸的二分之一大小： 莫扎特从前弹奏的CLAVICHORD： 当年莫扎特歌剧的舞美设计手稿：
歌剧《魔笛》的脚本或乐谱： 虽然临近闭馆时间，游客还是有不少的，我们从导游的讲解中辨认出他们有法国团，日本团…….可就是没有中国团，甚至也没有遇到美国团，以至于我们连蹭听的机会都没有。 年，莫扎特音乐学院国际基金会在此楼设立莫扎特纪念馆。楼下的房屋都并入了纪念馆成了展厅或纪念品店。我们在这里选了不少明信片： 尽管我们把大多数的自由活动时间都給了这个黄色屋子，馆内的很多莫扎特纪念物我还是没来得及看。尤其是我光顾着偷拍莫扎特的小提琴，竟然把他的戒指和那缕金发给漏掉了。事后JY说起，我才知道它们就在小提琴那间屋子里。 眼见出口的标识，我们却舍不得迈出这最后的一步，就在楼梯口多拍几张吧: 走出大门前，回头一看，进口的楼梯已被铁链子栓上了，金属吊牌上写着开闭馆时间。好悬，我们刚才要是晚一个小时到这里，纪念馆就停售入场券了。
这条街上每天游人磨肩擦踵，若想在粮食街9号的大门口留上一张单人影，非惹得行人同时在两侧立定片刻才行。 刚才避雨的拱门: 纪念馆隔壁就是专卖“莫扎特糖球”（Mozartkugel）的小店，我们既然来不及在莫扎特咖啡馆喝上一杯，就只能买些可爱的糖球了。看到一个最漂亮的包装是小提琴盒子，这样到位的设计，完全像是唯美的奥地利人做出來的。 石板铺就的粮食街是每个来到萨尔兹堡的观光客必游之地。它狭长、弯曲，真正的古色古香，与我们国内那些粉饰做旧过的步行商业老街完全不是一回事。 除了那些老屋老店，小城的古风古韵一部分来自街头极具艺术个性的铁艺招牌。粮食街28号，是这个老城最出名的一个铁艺铺，它的历史久远得让人惊诧：SINCE。 听导游说，萨尔兹堡是世界上最早向游客收取进城费的城市。在这样一个商业气味本该极为浓重且最容易受外来文化侵袭的地方，萨尔兹堡人是如何坚守自己的风格和个性的？像我们这样匆匆而过的游客，自然无法很好地解答这个问题。但是我曾了解过“莫扎特糖球”的历史。自纪念莫扎特逝世一百周年，福斯特家族做这种糖球已有一百多年了，除非有特别的纪念活动，他们坚持只做“莫扎特”。销量如此之大的“糖球”，换了我们，早就开发出系列产品了吧？不要说“卡拉扬”这样的正宗萨尔兹堡人，甚至连其他沾点边儿的名人也会被拉入这个产品系列的。对唯美的追求，对本民族文化由衷的热爱，让萨尔兹堡人摈弃了别人都在拼命追逐的东西。也许是恰逢周日，我们在街头总能看到穿着民族服饰的萨尔兹堡人，不知他们是否是为着参加广场上的合唱（因为大半时间逗留在莫扎特纪念馆，我们错过了合唱）才这样穿，但真是让人赏心悦目。 从照片上，你能一下子就辨认出哪些是萨尔兹堡人吗？穿民族服装的，还有就是拿长柄雨伞的。据说，萨尔兹堡人出门总带着伞。而萨尔兹堡的雨，我们刚一入城，就领教了一回。桥上迎面走来的先生和女士，他们的气质何以那般优雅和高贵，以至于我把那柄雨伞都当成了绅士的手杖了呢？站在这老桥上，从容过往的萨尔兹堡人，成了我真正看不厌的风景。
萨尔兹河岸的马车： 再次经过盐河（SALZACH），遥遥回望山巅上的霍亨萨尔兹古堡和巴洛克风格的大教堂圆顶，便想起SALZBURG这座城市名的由来了。“SALZ”即德语“盐”的意思。城市与主要河流都以此命名，足见与“盐”关系之密切。这座风光旖旎的山中小城，为何有着这么坚固的防卫城堡，且还在长达近千年的历史中被划作特别的大主教区，以至于被冠名为“北方的罗马”呢？
追溯起来，这片地方最早是巴伐利亚大公的私人财产。公元年，大公的亲戚罗伯特主教来此地传教，大公将它作为礼物送給了主教。罗伯特主教独具慧眼，认识到此地盐矿的巨大价值并换得财富修建了最早的修道院和教堂。此后，“SALZ”就对这座城市产生了深远的影响。因为盐矿带来的巨大财富，SALZBURG的地位变得愈来愈重要，无论是罗马教皇还是地方权势都在极力争夺这片土地。公元年，萨尔兹堡成了大主教区。年，军事家一般的大主教盖伯哈尔特，为与地方势力争霸，开始修建Hohensalzburg。他也因为坚定的罗马教皇立场赢得了教皇特授的权力（此特权一直延续到年因拿破仑战争才终结了萨尔兹堡的政教合一，但大主教的头衔却被延续下来）。到了莱特瑙掌权时期，这位有着美迪奇豪门家族血统的年轻又有才干的大主教，竟然梦想着在萨尔兹堡建一座体量堪比“圣彼得”的大教堂。由此可见，“北方的罗马”绝对不是什么虚名。可惜，莱特瑙时运不济，被囚禁于古堡含恨而终（一说是他在与地方的争夺战中败給了巴伐利亚大公，一说是他因为与情人莎乐美（SalmeAlt）生儿育女惹恼了罗马教皇被免除教职）。莱特瑙的大教堂计划虽然夭折了，但仍留下了美丽的“米拉贝尔花园”（原名阿尔特瑙宫），这是他送给情人的礼物。萨尔兹堡大主教权力膨胀的最大恶果，对我们而言莫过于～年执政的科罗莱多大主教逼走了莫扎特。要是莫扎特当年没有遇上这位偏狭无德的大主教，他的生活也许就不会那么动荡和贫病交加了，或许古典音乐史的重要篇章也将因此而改写。
宗教和音乐，同样具有着向善的真谛，很难说哪一样更 过了桥便来到新城区。六点整的钟楼敲出悠扬的钟声。我们循声所见，是布满了有轨电车缆线的晴空: 莫扎特咖啡馆，莫扎特广场，莫扎特雕像，萨尔兹堡大教堂，霍亨萨尔兹古堡，米拉贝尔花园，亮泉宫，大主教府邸，修女山修道院，圣彼得主教修道院，圣彼得墓园，萨尔兹堡山野，还有萨尔兹堡音乐节剧场……这许许多多我足迹未履的地方，都在召唤着我的下次再访；而此行对萨尔兹堡的惊鸿一瞥，已足以让我对他日的重游充满了期待。
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